Отдых в России | Горящие туры | Туристические новости | Форумы | Отдых за рубежом

Анапа
Геленджик
Золотое кольцо России
Кавминводы
Карелия
Крым
Ленинградская область
Москва
Подмосковье
Речные круизы
Санкт-Петербург
Сочи
Туапсе
Полезная информация

Ссылки
Экспорт новостей
Реклама на сайте


 

Отели, гостиницы, отдых в Санкт-Петербурге

[ 21.11.2005 ]

Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер!. Часть2

Окончание


Летний сад Сразу через мост – один из входов в сад, через который мы проникаем внутрь. Я устремилась по аллее, а вот внимательный муж разглядел, что у прудика стоит большая ваза, подаренная царю Николаю шведским королем.


Под ногами шуршат опавшие листья, статуи уже заключены в деревянные домики, и гулять тут приятно. Нам удивительно повезло с питерской погодой: я обычно именно тут сильно простужаюсь (например, в один из прежних приездов я выезжала из Москвы, когда там было 28 градусов, а приехала в Питер в 8 градусов!). Сейчас же ярко светило солнышко, ветра не было, а уж дождя – тем более. Такая погода держалась два дня, потом было пасмурно и покрапывал дождик, но это уже не могло испортить прекрасного впечатления от поездки.


Памятник Крылову посреди сада окружен большой лужей, но мы все равно пролезаем к самому пьедесталу и рассматриваем героев басен. Нашли даже поросенка, хотя я не помню такой басни.


За памятником – Чайный и Кофейный домики, в первом что-то вроде унылого кафе, второй закрыт. А в самом уголке сада притаился Летний дворец Петра, одно из немногих зданий (еще домик Петра и Кикины палаты), сохранившихся практически в нетронутом виде со времен Петра.


Миллионная улица и вокруг


На противоположном выходе 'снимают кино' - софиты, камеры, много народа. Мы тихонько прошуршиваем на набережную и рассматриваем противоположный берег и гадаем, что за милый парусник стоит там. Потом, когда через 2 дня мы дошли до той стороны, оказалось, что в паруснике гостиница, ресторан, и даже фитнесс-клуб.


Миллионная улица тянется вдоль набережной (можно даже сказать, что она и есть набережная), и по названию ясно, что жилплощадь в этом районе во все времена была недешевой. Вдоль нее стройным рядом высятся всякие дворцы. Один из них настолько похож на флорентийское палаццо Строцци (это дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых.), что я пытаюсь снять, на что хватает объектива - получается кусок стены и красивое окошко. На ту сторону улицы не перейти – машины идут сплошным потоком.


Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.


Мне всегда очень смешно, когда я вижу в прессе или по ТВ подобные заявления потомков Романовых. Особенно эта самая ветвь отличается: упомянутый Кирилл Владимирович женат на бывшей княжне Багратион, это ее второй брак (первым браком она была замужем за американским банкиром Филби, и таким образом, великий князь женился не просто на разведенной женщине, но и на бывшей американской гражданке, а не княжне), это уже само по себе морганатический брак. Дочь от этого союза замужем за неким прусским принцем, то есть тоже не великая княгиня (как она себя позиционирует), а всего лишь прусская принцесса. А их сынок, тот самый толстячок Георгий, вообще никакого отношения не имеет к Романовым – он прусский принц. Понятное дело, что считаться цесаревичем намного выгоднее.


Сворачиваем от шумной улицы влево под арку, и оказывается, что свернули в нужное место: на той стороне Зимней канавки (так называется это место) прямо в стене сохранен кусок дворца, который строили при Петре – он другого цвета. Если пройти вдоль нее почти до конца, упретесь в Мойку – реку и улицу. Дом по адресу Мойка, 12 – дом-музей Пушкина, куда обязательно водят школьников (я сама была, конечно, когда ездили в Питер в школе). Зелененький угловой дом – особняк всеми ненавидимого Аракчеева, а на шестиэтажный желтый дом напротив обратите внимание – памятная доска на фасаде сообщает, что 'здесь жил Собчак'.


Весьма престижное жилище, надо сказать, учитывая, что в этом районе почти не осталось жилого фонда – одни музеи и отели. Скандал, связанный с получением квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в прокуратуре, вынудивших первого мэра Питера, вернувшего городу историческое название, скрыться в Париже. Осталась ли эта квартира за Ксюшей, не скажу, потому что не знаю.


Если вернуться чуть назад параллельно Миллионной, то вы увидите рябенький дворец, которому рабочие зачем-то подрисовывают прожилки на камне. Так и не поняла, зачем они это делают – может, потеки воды от наводнения оставили след? Во дворе этого дворца стоит потрясающий по грузности памятник Александру III – на коне. Сейчас в этом дворце филиал Русского музея (вообще, почти все большие дома в окрестностях принадлежат Эрмитажу или Русскому музею – под выставки или запасники), а когда-то его построили для Григория Орлова из 32 пород чудесного мрамора.


Марсово поле


Собственно, это большая площадь, тянущаяся от Мраморного дворца до Михайловского замка. 'Марсово' потому, что здесь до революции проводились военные парады. Сбоку (ближе к Эрмитажу) вдоль поля тянутся бывшие казармы (вообще, здание казарм ни с чем не спутаешь). Ближе к мосту – памятник Суворову в виде бога войны – Марса (уменьшенная копия памятника есть в Эрмитаже). В центре площади – вечный огонь, возле которого активно фотографируются молодожены, хотя в это время года гораздо выигрышнее смотрится Михайловский замок на фоне увядающей листвы…


Именно здесь муж начинает вспоминать, что в детстве, когда был в Питере, сильно любил одну картину… 'Какую же?' - спрашиваю я, чувствуя неладное. 'Данаю!' - отвечает муж, ловко уворачиваясь от летящего в него путеводителя. И только потом я понимаю, что муж рассказывает про Русский музей, где 'Данаи' не может быть в принципе – она же в Эрмитаже.


Эрмитажи и Дворцовая площадь


Пробежавшись по Марсовому полю, мы идем к Эрмитажу. На подступах к Дворцовой площади стройные ряды экскурсионных автобусов, и мрачные мужики, продающие матрешек и шапки-ушанки. Усталые гиды водят кругами деток, которым все это пофиг (мы такими не были). Но какая же красота на Дворцовой площади! Пространство и дворцы в легкой дымке тумана…


Повторю очевидные вещи, но так, больше для полноты восприятия, что Зимний дворец (тот, что справа и зеленый) – резиденция императоров после Елизаветы (при ней началось строительство), работы Бартоломео Растрелли (если вы читаете мои рассказы, то его же работы Андреевская церковь в Киеве и сегодня уже посмотренный Смольный собор). Вообще, Растрелли построил в Питере и вокруг много чего хорошего, и по мере осмотра Питера я буду говорить, что им же построено. После революции здесь расположился Эрмитаж – один из самых известных музеев мира.


Зимний дворец выходит на Дворцовую площадь знакомой узорчатой решеткой – по ней, кажется, карабкались восставшие массы, беря Зимний в 1917м. Сейчас массы штурмуют вход по другой причине – именно здесь сейчас расположен вход в Эрмитаж. Замечено, что каждый мой приезд в Питер вход в музей с другой стороны – интересно, зачем?


Очередь в музей поражает воображение даже нас, видевших очереди в музеи Ватикана и галерею Уффици. Но в Эрмитаж мы пошли позже, на третий день нашего пребывания в Питере, причем попали именно тогда, когда очереди не было и в помине, но об этом позже.


Колонна посреди площади – работы Монферрана, того самого, кто проектировал Исаакий.


Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме.


Адмиралтейство и вокруг


Обойдя Дворцовую площадь, мы движемся к Адмиралтейству. Башня, с легкой руки Пушкина получившая название 'адмиралтейская игла', увенчана корабликом – здесь с петровских времен была крепость-верфь, где построили много кораблей для Балтийского флота. Долгие годы здесь было Морское министерство.


К Адмиралтейству сходятся (если посмотреть на карту) три центральные улицы города: Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Перед главным входом, который бдительно охраняют суровые ребята в черных бушлатах – неработающий сейчас фонтан, на фоне которого я фотографировалась в прошлый приезд (в 2000 году). А от фонтана начинается Александровский сад.


Вокруг фонтана – бюсты русских классиков, а чуть дальше – памятник Пржевальскому с лежащим у подножия навьюченным верблюдом. У животного подозрительно блестит нос – я предполагаю, что потереть его – хорошая примета, и тут же получаю подтверждение своим словам: солидный мужчина средних лет, прикрываясь портфелем, потирает нос верблюду, при этом смешно озираясь по сторонам.


Медный всадник и Сенатская площадь


Ветрище там задувает – ужас! Бедных невест, которые позировали 'на фоне' просто сносило, а миниатюрные японцы так просто прятались за автофургоном.


Центральная фигура площади и еще один из символов (и, пожалуй, главный) Питера – памятник Петру Первому работы Этьена Мориса Фальконе (честное слово, это имечко я еще со школы помню.), прозванный (опять с подачи Пушкина ж) Медным всадником.


Кстати, когда мы через день прогуливались по Эрмитажу, я, задумчиво рассматривая эскиз головы Петра, выполненный помощницей Фальконе Мари Колло, сказала мужу: 'Не понимаю я, чем Фальконе занимался 10 лет, да еще св двумя помощниками?' Так до сих пор и не понимаю.


Сенатскую площадь обрамляют здания Адмиралтейства, Исаакий, и здания Сената и Синода (работы Карло Росси, это я тоже помню еще со школы).


Вокруг Исаакия


В Исаакиевский собор мы пошли не сразу – а помучились – погуляли сперва вокруг. А вокруг все сплошь интересные места: например, гостиницы 'Астория' и 'Англетер'. Последний в 1987 году снесли и восстановили заново, так что ни следа не осталось от того номера, где в 1925 году погиб Есенин (я еще не досмотрела 'тот самый' сериал и не буду утверждать о причинах гибели.). Посреди большой площади (коими так богат Питер) – памятник Николаю I. Как мне кажется, еще достоин внимания самый широкий мост в Питере – Синий – сначала даже и не подумаешь, что это мост. Мариинский дворец (за памятником) стоит весь в лесах, и мы так и не полюбовались фасадом во флорентийском стиле.


Исаакиевский собор


Самый большой в России храм (странно, а я думала, что Храм Христа Спасителя больше, во всяком случае, мне так показалось) построен архитектором Монферраном. Строитель, начавший карьеру в Питере, так тут и остался, и похоронен в соборе же. Гиды обычно показывают следы от немецких снарядов на колоннах собора, которые не стали заделывать (следы еще можно увидеть на постаментах коней на Аничковом мосту, и там прямо написано это один из хххххх снарядов, выпущенным немцами по городу), и круг в центре собора, где стоял раньше огромный памятник, наглядно показывающий вращение Земли. Странно, правда: маятник был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Так или иначе, сейчас маятника нет – так восстановили внутреннее убранство собора.


Кроме осмотра собора, можно подняться на колоннаду – вверх, на высоту 30, 60 и 90 м. Помню, как по молодости лет азартно взлетела под самый верх, а там был пронизывающий ветер и проливной дождь! Поэтому сейчас, будучи уже взрослой теткой, мы туда не полезли.


Поразили взлетевшие цены на осмотр таких мест, как Исаакий и Спас на крови – 100 руб. с взрослого, 50 руб. с ребенка и 50 руб. за съемку. Для иностранцев – 270 руб. Причем столько же – за вход на колоннаду. Я понимаю, когда 100 руб. стоит осмотреть Эрмитаж, это святое – но Исаакий?


От собора мы дотопали до улицы Малой Морской, где обнаружили чудную кондитерскую 'Буше', где засели пить чай с плюшками. Я про нее в разделе 'Полезное' напишу.


Новая Голландия


Случайно обнаружив ее на карте, муж ринулся ее искать! Я – за ним небольшой остров, на котором построена своеобразная крепость: мощные стены из красного кирпича. В свое время от Адмиралтейства до НГ шел канал, который потом засыпали (его остатки можно увидеть в подземном переходе) – для построенных на верфях кораблях. Сейчас, по слухам, там испытывают военные суда, поэтому это режимный объект.


Отсюда мы топаем обратно к Невскому и уже по темноте глазеем на Казанский собор и зажигающиеся вокруг него огоньки-прожектора.


Спас на крови


Это одно место, которое, честно, не стоит тех денег, которые просят за посмотреть. Церковь Воскресения Господня построена на том самом месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр II. Архитектор работал, видимо, в технике детского конструктора – сооружение явно не вписывается в местные пейзажи. Что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Цены на вход – как в Исаакии.


Ну вот и закончился первый день. А все посмотрели, что обычно показывают туристам. Но это далеко не все – впереди еще три дня…


Талюша
nat_ka@mnogo.ru


Погода в Санкт-Петербурге

Форум об отдыхе в Санкт-Петербурге



Страницы: 1


  Статьи по теме:
  • Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер! Часть1
  • Лучшее в белых ночах
  • Конференция в Санкт-Петербурге. Часть2
  • Конференция в Санкт-Петербурге. Часть1
     
  •  





    Туризм Top100 - путевки в Египет, туры в Турцию, Испанию, отдых в Тунисе, Греции, Таиланде, Чехии